“不可忘记用爱心接待客旅；因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。”（圣经希伯来书13:2）
圣塔芭芭拉位于洛杉矶的北部，开车大约两个小时的地方，一直都是洛杉矶退休人士，和洛杉矶人周末轻旅行的好去处。而来到圣塔芭芭拉，当然要来造访这里的主要景点之一，历史悠久的传道所Missions(又有人翻译米慎所)。话说当年西班牙占领中南美洲，也包括加州沿海岸一带，盖起21间传道所，以”上帝、荣耀、和黄金”(God, Glory and Gold)为主轴，一方面拓展西班牙的势力，另外一方面以传教给当地的印地安人为由，利用传道所方便殖民地的统治和管理。其中的这21间内，圣塔芭芭拉的传道所算是维持的相对完善，至今仍然有修道士在里头研读圣经和祷告，有着＂传道所之后＂(Queen of the Missions)的美誉。这间圣塔芭芭拉传道所，不但被列为国家史迹名录，更是圣塔芭芭拉这城市名字的由来，追朔到200年前，西班牙的卡布里欧来到美洲西岸是12/4，刚好就是在天主教的传统里面的Feast Day，也是以圣塔芭芭拉为纪念的节日。
如此别具历史性意义的地点，也有着许多名人的足迹，现任英国女皇伊莉莎白曾在倾盆大雨时造访这间传道所，作陪的还有当时的第一夫人，也是前一阵子刚过世的南西雷根；小泰迪罗斯福总统最爱美西，当然也不能轻易放过这里，除此之外，连洋基队的风云人物贝比鲁斯(Babe Ruth)，以及真善美的家庭Von Trapp Family也都曾到此一游。（延伸阅读：造访萨尔斯堡的真善美）大部分的游客（尤其是团客）大都在教堂前面拍张照就离开，有些顶多从外面的小窗口进去拍一下教堂的样子是到此一游。但我个人认为，传道所最美最有文化的地方，一定要进去才能体验里面的别有洞天。
五月底来到圣塔芭芭拉时，运气很好碰上了一年一度的意大利式街头涂鸦。在圣塔芭芭拉传道所前面涂满一整片地板。
五颜六色的地板和雪白及淡粉色的传道所相互辉映，非常有意思。基本上只要有意出价，就可依大小和位置在地上拿一个框框，然后作画。广场前的鸟类涂鸦非常鲜艳俏丽。所有的收入也都将捐赠作为慈善用途。
下图为传道所的正门口，屋顶上的三座雕像代表信心、希望、和慈善。但由于加州位于地震带，因此三座原版的雕像放在美术馆内，我们看到的是复制版本。顺带一提，每年当冬至的时候，太阳会从正中央的圆形天窗射进教堂，根据导览人员表示，那道光线会直直落在教堂的祭坛前，也是一年当中光线最美的时刻。
意大利文这种在地板上作画的画家取自于Madonnari，今年由于刚好是30周年庆，因此有150幅地板涂鸦。
既然是艺术，当然是林林总总各有千秋。
迎向朝阳的向日葵，让你看了心情就好了起来。
当然也有属于比较严肃的作品，让你不自觉的停下驻足。而除了地板涂鸦之外，五月的最后三天，也同时有意大利市集的活动，让你除了欣赏地板涂鸦之外也能够品尝意大利美食。
现在所看到许多车和房子，很难想像在圣塔芭芭拉传道所盖好的时候，这里是空无荒凉的一片。而也可以想像那年代的人们在长途跋涉许多小时之后，终于能够来到一个能遮阳挡雨的地方，那种辛酸和感动。
圣塔芭芭拉传道所建于1820年，重建过两次，就连墙壁和砖瓦都是使用非常老旧(一方面也不坚固)的建材，毕竟那年代并没有钢筋水泥。但也正因为如此，所以要维持和整修这些历史悠久的传道所古迹相当的不容易。
西班牙当时在航海和殖民地上飞黄腾达，听说每周有黄金可开采，因此来这里创建传道所，希望借着神父传扬天主教给美洲的印地安人，方便以后殖民地的管辖。而住在这区的印地安原住民为Chumash人，为人平和，以打猎维生。这些神父来这里之后才开始教导他们务农耕种的概念，引进许多来自欧洲的农产品。
如果仔细看你在入口地方所采的地板，甚至可以看到一些动物的脚印，显示为年代的久远。图下为印地安人所学的绘画，制作年代约在1820年。
另外印地安人所学技能也包括石雕，织布、手工蜡烛等等都是西班牙神父一一传授给他们的。现在讲得轻松，那年代却一点也不容易，神父必须先学习印地安人的土语，慢慢创建起信任，之后才能慢慢教导他们技能、语言、神学等等。而在传道所外面也盖了简陋的住所提供给印地安人免费居住。
传道所里面有一个介绍完整的博物馆，里头有放置了许多早期天主教神父的画像。
来到传道所的后院的花园，又称之为神圣花园(Sacred Garden)。据说这花园一直到1961年都是女宾止步的，非常严格。原本是个英式花园，有许多果树和花卉，但由于近年来加州干旱不断，渐渐被干燥和沙漠性植物取代。
红色的玫瑰花非常抢镜，一看这景致立即能够让心情平静下来。
当年的神圣花园里，常有1000-1800人在此研读，两位神父、一位士兵和许多手工匠在侧，最主要是教育这些印地安人有关于基督教的教义和真理。
而俚语”你家就是我家”(Mi Casa es Tu Casa)也非常适用于此。在加州沿岸的21个传道所，每个都相隔45英里，因此后来也演变成为当地的小小市集。传道所的精神就是欢迎任何远道而来的旅客，而可以想像在诺大的加州荒野之内连续走了几天几夜的旅者，心灵和身体的疲惫和倦怠，能够有人免费招呼你吃东西，有个屋顶可以遮阳，是件多温馨的事情。
圣塔芭芭拉到底是谁?这得追朔到耶稣复活升天后的300年，在罗马凯撒的统治之下，命令所有的人都祭拜凯撒为神。这时候的基督徒被迫害，可是却越传越旺，丝毫没有停下来的踪影。芭芭拉的爸爸是个在罗马帝国的亚述雅区域(现今的南土耳其)颇有威望的一位总督，自然希望女儿也跟着拜主子的主子（也就是凯撒），好帮助他升官发财。可无论父亲如何百般劝说，芭芭拉依然坚持信奉基督教。父亲威胁利诱不成，把他女儿关了起来，芭芭拉也不为所动。最后父亲为了显示对于主子的主子的忠贞不二，砍了他的女儿的头，在行刑之后，回家途中被闪电击中，一命呜呼。导游在讲述这段故事的结尾加了句圣经里上帝的话，”申冤在我、我必报应。” 意旨千万不要没事跟上帝过不去，惹恼上帝不会有好下场。而芭芭拉也就因着这个故事，被封为圣人，就是我们现今所听到的圣塔芭芭拉。
弯进去传道所的教堂里，虽说大部分的天主教堂都十分金碧辉煌，这里确相对低调简朴，却又不失古典高雅。
仔细地来到教堂圣坛前面，中间是耶稣基督被盯在十字架上，而下面的女士就是之前提及的圣塔芭芭拉。左手边是圣母玛利亚，右手边则是耶稣地上的父亲约瑟（抱着婴孩时期的耶稣）。
旁边的壁画则是放置圣母玛利亚的升天图。
下面的雕像为耶稣和抹大拉的玛利亚，圣经当中曾经记载着耶稣曾在她的身上赶出过七个鬼，将她医治之后她便成为耶稣的跟随者。虽说在那年代女人的地位并不崇高，但抹大拉的玛利亚却是第一位亲眼目睹耶稣复活的人。
另一端则是放置意大利亚希希的雕像（St. Francesco d’Assisi），亚希希一生立志过简单的生活，救济贫困，乐善好施，也曾经在祷告时领受耶稣被钉在十字架上的伤痕，从此血流不止，成为一大神迹奇事，现任天主教教宗就是使用亚希希的称号纪念他。
圣塔芭芭拉传道所以西班牙建筑为主，
顺带一题，圣塔芭芭拉传道所除了我们所看到的区域之外，另外也有举世闻名但不公开的学士图书馆，里头有许多古老的书籍书卷。
走到传道所的最后面，来到墓园区。根据神父们的纪载，这里埋葬了高达4000多人，其中许多都是当地的印地安人。而每隔一段时间，也会把死人骨头（这里不是骂人XD，是真的死人骨头）捡起，方便重新利用同一块土地去埋葬他人。
在天主教和基督教的思维里面，死亡并不可怕。毕竟耶稣死在十字架上后而复活的神迹，表示已经战胜死亡。因此死亡对基督徒来说，是撇开地上的病痛苦楚，到没有眼泪的天堂和造物主见面。或许是这样，西方的墓园氛围都是平静，安详的。
墓园中抢镜的无花果树，已有115岁，是致赠给圣塔芭芭拉传道所的礼物。
墓园走一圈刚好来到教堂的背面。在这里，我感受到的不只是一个打卡拍照的地点，而是见证美西殖民史的历史地点。数百年后的圣塔芭芭拉从荒无一物的沙漠转变成为繁荣的海港城市，教堂里神父的诵经声和合唱声依旧缭绕，日复一日毫不停歇。那份平静和悠然，是我在其他喧闹的旅游景点里找寻不到的。推荐给任何路过圣塔芭芭拉的朋友，来近距离欣赏一下传道所之后吧！
（历史数据来自于传道所的导游口述）
圣塔芭芭拉传道所小数据
门票：自由参观每人$8、一小时的专人导览$12(每周四和周五11:00am、和周六10:30am)
电话：(805) 682-4713
地址：2201 Laguna St, Santa Barbara, CA
网址：santabarbaramission.org/
贴心小提醒：五月底到六月初来造访时都可以看到意大利的地板涂鸦唷！